苏稽镇，大约形成于隋朝，最初被称为桂花场，有着1400多年的悠久历史。据说一个姓苏的隐士在这里得名，还有苏东坡在这里检查过的说法。
据信史记载，苏稽在唐代为苏稽驻，宋置苏稽镇，清有苏稽铺、苏稽乡之称。明末建于南宋孝宗淳熙元年(1174)的牛头堰和红猫堰，是中国自流灌溉的渠堰。苏稽，山清水秀，物埠民丰，古代曾是佛教徒朝拜峨眉山的起点。历史文化传说掌故盛多，素有龙灯之乡，书画之乡之称。连接苏稽峨眉河两岸的漫水石桥是清文宗咸丰八年(1858)的古建筑。苏稽地方特产和风味小吃丰富，口味独特，在各地闻名。
说到古镇，如果你想到的是同样的商业古街印象。苏稽镇的老街一定会让人失望。因为苏稽没有古镇，只有一条老街，老街的古建筑不华丽，保存不好，甚至在很多人眼里也没有美感。青瓦下的木墙被岁月染成了肮脏的灰黑色。由于岁月的剥蚀，有些房子的墙壁已经坏了，有的是木墙，有的是砖墙，看上去有点奇怪。而老街的路面也是坑坑洼洼，既窄又不平。
新城区也是老样子。带有既定印象的旅游会让人错过了这个小镇的灵魂和气质，无法领略它的美。苏稽镇的美在于其自然古朴、去商业化的原貌。它既不丑也不脏，就像人老了脸上有皱纹一样，苏稽古街上随处可见岁月啃食的痕迹不刻意粉饰雕刻，迎合外国游客，增添不属于这个小镇的元素和浮夸气质。街道老了，街道青瓦灰墙小铺的板凳碗灶老了。街上流动的人和生活是如此的新鲜，与这片土地的血液相连。
现存的苏稽古街都在峨眉河岸边，北岸老房子最多，店铺更密集，南岸沿河大多是牛肉馆和茶馆。到目前为止，小镇还保持着单日市场的习俗，临赶场非常热闹。尽管小镇已经膨胀甚至数倍大，但老街仍然是人群最聚集的地方，充满活力。露天补鞋摊、布鞋、竹刷、竹条兜、竹簸箕、竹撮簸箕在很多县城或小镇都不容易看到，但苏稽仍然是生活和生产的必备品。
为了更好地吸引客人，一些商店会用旧凳子搭一个外摆，使商品更加醒目。农资、果蔬、牲畜禽蛋、鱼虾、手纳布鞋等农民手工制品或农贸产品沿街人流最密集的地方，甚至在石桥边席地出售。耕种、收获、闲适、踏实、满足的生活，不插电依然喧闹美好。下午，夕阳西下，场散，赶场的人乘着夕阳的余晖走向家。也基本遵循日出而作，日落而息的规律，正因为如此，苏稽镇的一些店铺只做上午和中午的生意。
街上乱七八糟的地方被夜晚收拾干净，迎接下一个热闹。川西南这个安静的小镇的日常生活就是这样来回走动。穿梭于苏稽的古街，仿佛能感受到川西南这个小镇朴素纯洁的灵魂，它的自由感染人。另一方面，苏稽镇也处于新旧交替的边缘，时代可能会慢慢推倒旧的生活方式，被喧嚣所取代。
儒公桥横卧峨眉河，连接两岸，为漫水石桥。清约100米，宽4米，建于清代，共有16座桥墩，17个涵洞，119块细红砂条石。儒桥不仅是古乐山至峨眉官道的重要桥梁，也是乐山市十七孔平梁最长的古桥。苏稽镇老街分两岸，儒公桥桥连接两岸经济和往来。据说儒家大桥是咸丰六年嘉定府乐山县七品皇堂……决定在峨眉河上修建一座漫水桥……为了感谢县太爷的德政，地方父老称之为儒，因此被称为儒桥。
所谓的漫水石桥需要单独讨论：漫水石桥桥面一般低于路面，由石块铺成，主要建在溪流上，浅水通过涵洞，水通过桥，行人可以涉水过桥，所以是漫水桥。山洪爆发时不能通过。
儒桥北岸有吊脚民居和商铺，没有过道观河。南岸沿河留街，商铺面沿街。靠近河边的街道上有桌椅，可以观赏阳光，喝茶。儒公桥上仍在进行的最有趣的商业活动。古人去马来，桥面上人流最大，人多马多，但四五米宽的桥还是宽敞的，招商卖小商品也不比这个地方好。所以这样的活动一直持续到今天，但是在市场上，经常有商贩占道经营，什么都卖。
桥边没有护栏，摆摊的人坐在最边缘的桥墩上，不怕掉进河里。货物摆在前面，你可以选择选择。儒家大桥在两岸交流中的作用可见一斑。峨眉河的水还是清澈的，可以看到河底的草随水轻轻荡漾。人们不禁想起徐志摩的告别:软泥上的青花在水下摇曳；在康河的柔波里，我愿意做水草。
看过这么多古桥，苏稽的古桥是最有活力、最真皮的。尽管在洪水汹涌的年代，石头会被冲走，但这座桥自诞生以来仍然保持着活力，继续承载着两岸的交流。儒家桥不远处是一座新桥。新桥车多，周边经济低迷。儒家桥人多，生意兴隆。我们仍然以这座石桥为中心和连接点，来来往往地买卖商品或寻找食物。
乐山丝织业历史悠久，唐代有水波、乌头等名品。乐山丝绸作为南丝绸之路和茶马古道的古驿站，得到了促进。清初，苏稽丝绸产业兴起，生产的土丝以当地产素丝为原料，俗称邓阳丝密实柔软，透气凉爽。畅销国内外。民国时期，苏稽四乡居民约800户，从事丝绸纺织业的500多户。苏稽古码头边挖井洗丝，被誉为嘉州丝绸之乡。
